Szczepienie jabłoni przez stosowanie przeprowadza się gdy grubość zraza i podkładki są takie same lub bardzo zbliżone. Krok 1: Przy pomocy ręcznego sekatora zebrane zimą zrazy tniemy na mniejsze fragmenty. Każdy fragment powinien posiadać 3-5 oczek. Cięcie zawsze powinno się wykonywać około 5 mm nad oczkiem (rys. 1). Jabłoń to najpopularniejsze w Polsce drzewo owocowe, bardzo cenione również na całym świecie. Planując założenie sadu należy dokładnie poznać, jak we właściwy sposób przeprowadzić sadzenie jabłoni, nawożenie oraz późniejsze zabiegi ochronne i zbieranie owoców. Oto praktyczny miniporadnik. Drzewka owocowe kolumnowe są doskonałym rozwiązaniem do niewielkich ogrodów, gdzie planujemy nasadzenia owocowe. Najpopularniejsze to jabłonie, grusze i śliwy. Stanowisko powinno być słoneczne, aby plony były duże i dojrzałe. Drzewka owocowe kolumnowe to nowy trend pojawiający się nie tylko w naszych ogrodach, ale także i na Dlaczego jabłoń nie wydaje owoców - główne powody. Zanim zmusisz jabłonie do owocowania, konieczne jest ustalenie przyczyny braku terminowego kwitnienia i owocowania drzewa. Najczęstsze przyczyny to: Wiek jabłoni - zbyt młode drzewka nie przyniosą owoców. W zależności od odmiany pierwsze zbiory dają 5-8 lat po posadzeniu. Przez pierwsze 3-4 lata po posadzeniu młode leszczyny rosną na ogół słabo, ograniczamy zatem cięcie do usuwania pędów uszkodzonych przez mróz i porażonych przez choroby. Zabieg ten przeprowadzamy w kwietniu lub maju, po rozpoczęciu wegetacji, gdy można rozpoznać, które gałęzie obumarły. Wycinamy je aż do zdrowej miazgi. Bardzo ważna jest regularność podcinania, a także przeprowadzanie tego zabiegu w odpowiednim momencie. Jeśli marzymy o pięknym żywopłocie, powinniśmy skrócić rośliny od razu po posadzeniu, a także pierwszą wiosną. Nie bez znaczenia jest też to, jak przycinamy tuje. Wszystkie gałęzie należy przyciąć bez pozostawiania pniaka, a cięcie powinno być wykonane zaledwie 3 do 5 mm nad pąkiem. Jak przycinać owocujące jabłonie na wiosnę? W trzecim, czwartym i piątym roku po posadzeniu jabłoń tworzy koronę, dlatego ważne jest, aby w tym czasie zwrócić szczególną uwagę na przycinanie. PskRl. Okres owocowania letnich odmian jabłoni przypada na lipiec i sierpień, niekiedy owoce pojawiają się także we wrześniu. Jabłka nadają się do bezpośredniego zjedzenia po zerwaniu, są miękkie, kruche i deserowe | fot.: materiał partnera Strona główna/Styl życia/Ogród/Drzewka jabłoni – odmiany, sadzenie, pielęgnacja 1 tydzień temu Ogród 190 odsłon(y) Jabłoń jest niezwykle popularną odmianą drzew owocowych, którą można spotkać w wielu przydomowych ogrodach czy działkach. Jej owoce spożywa się na surowo czy też przygotowuje się z nich pyszne przetwory. Jabłka stanowią bogactwo cennych dla organizmu substancji, takich jak: kwasy organiczne, cukry proste, błonnik, pektyny, antocyjany i witaminy. Jabłoń jest niezwykle popularną odmianą drzew owocowych, którą można spotkać w wielu przydomowych ogrodach czy działkach. Jej owoce spożywa się na surowo czy też przygotowuje się z nich pyszne przetwory. Jabłka stanowią bogactwo cennych dla organizmu substancji, takich jak: kwasy organiczne, cukry proste, błonnik, pektyny, antocyjany i witaminy. Charakterystyka jabłoni Jabłoń jest to rodzaj roślin należących do rodziny różowatych, która obejmuje aż ok. 30 gatunków drzew. Można je spotkać przede wszystkim na stanowiskach naturalnych w krajach o klimacie umiarkowanym. Drzewo jabłoni dzikiej zasiedla obrzeża lasów oraz zarośla, także w Polsce. Jabłonie są to niewielkie drzewka owocowe, na których pojawiają się owoce, w różnych terminach, w zależności od danego gatunku. Odmiany jabłoni dzieli się na nowe i stare, ale także znany jest ich podział według okresu owocowania. Letnie odmiany jabłoni Okres owocowania letnich odmian jabłoni przypada na lipiec i sierpień, niekiedy owoce pojawiają się także we wrześniu. Jabłka nadają się do bezpośredniego zjedzenia po zerwaniu, są miękkie, kruche i deserowe. Letnie odmiany jabłoni to między innymi: Ananas Bereżnicki– stara odmiana jabłoni opracowana przez polskich botaników w okresie Dwudziestolecia Międzywojennego. Odznacza się ładnymi, dużymi, okrągłymi owocami o żółtej skórce i delikatnym różowym rumieńcu. Miąższ owoców jest średnio soczysty, zwięzły i kruchy. Jabłka o słodko-kwaśnym smaku uznawane są za niebywale pyszne,Piros– wczesna odmiana, której owoce dojrzewają na początku sierpnia, a niekiedy już pod koniec lipca. Owoce są soczyste i smaczne, nadają się do spożywania na surowo, jak i przetwarzania. Są niewielkie, a ich skórka jest zielona z dużym odmiana charakteryzująca się wytrzymałością i odpornością. Daje duże, podłużne jabłka z żółtozieloną skórką z delikatnym ciemnoczerwonym zabarwieniem w czasie zbiorów. Owoce zbiera się od września do października. Odmiana ta daje owoce o smaku słodko-kwaskowym, co ważne są one dosyć odporne na zarazę ogniową, mączniaka i parcha,Delbarestivale (Delba, Delcorf)- wywodzi się z hodowli francuskiej. Jest to odmiana dająca zielonkawożółte, spore jabłka, które dojrzewają od sierpnia do września. Ich smak jest słodki z nutą kwaskowatości. Są chrupkie i soczyste, co ważne, nadają się do przechowywania przez okres 2 miesięcy,Zimtapfel– dosyć małe jabłka, o żółtej skórce z czerwonym zabarwieniem od słonecznej strony. Charakteryzują się słodko-kwaśnym smakiem, który przypomina cynamon. Odmiana ta jest gotowa do zbioru od września do października,Rubin (James Grive)- średniej wielkości jabłka o żółtej skórce i słodko-kwaskowatym smaku. Ich czas zbioru przypada na okres od sierpnia do września, kiedy to stają się czerwonawo paskowane,Papierówka jesienna (Charłamówka)- stara odmiana rosyjska, dająca średniej wielkości owoce z jasnożółtą skórką w czerwone smugi. Ich miąższ jest soczysty, biały o winno-kwaskowym smaku. Okres zbiorów przypada na miesiące sierpień i wrzesień. Drzewka jabłonie- jak je sadzić? Sadzonki jabłoni można sadzić praktycznie przez cały rok, o ile ziemia nie jest zamarznięta. Polecaną porą do sadzenia tych drzewek jest jednak wrzesień/październik oraz marzec/kwiecień. W jaki sposób zasadzić jabłoń? 1. Ziemię w miejscu sadzenia spulchniamy i dokładnie oczyszczamy z chwastów, gałęzi czy kamyków. 2. Sadzonki jabłoni przed sadzeniem wkładamy do wiadra z wodą, żeby nawodnić ich korzenie. 3. Wykopujemy dołek, który musi być minimum 1,5 x szerszy i głębszy od bryły korzeniowej rośliny. 4. Dno dołka spulchniamy i mieszamy z nawozem organicznym. 5. Wkładamy sadzonkę do dołka i obsypujemy ziemią ogrodową wraz z ziemią wykopaną z dołka. 6. Ziemię wokół jabłoni uciskamy, po czym podlewamy sadzonkę 15-20 litrami wody. W razie potrzeby umieszczamy obok rośliny palik. Jeżeli sadzimy kilka drzewek, musimy pamiętać o zachowaniu odpowiedniego odstępu. Posadzone drzewko można obsypać warstwą dojrzałego kompostu, co będzie przeciwdziałało nadmiernemu wysychaniu gleby, ale też poprawi jakość ziemi. Na sam koniec należy przyciąć sadzonkę. Co ważne, w trakcie sadzenia trzeba uważać, aby miejsce szczepienia nie znalazło się czasem pod ziemią. Jak pielęgnować jabłonie? Drzewka jabłonie powinny być regularnie podlewane, w szczególności w ciągu pierwszych 3 lat po posadzeniu. Rośliny mają mniejsze zapotrzebowanie na wodę zwłaszcza w stanie bezlistnym jesienią i wiosną, natomiast wyższe w maju czy czerwcu. Jeżeli przez pewien czas nie występują opady, drzewko powinno się podlewać 10-20 litrami wody, w dłuższych odstępach czasu. W przypadku dobrze już ukorzenionych drzewek mających 3-4 lata, podlewanie jest niezbędne jedynie w okresie suszy czy też na bardzo lekkich glebach. Kolejnym ważnym zabiegiem pielęgnacyjnym jest też nawożenie jabłoni. Po posadzeniu warto zasilić roślinę nawozem wspierającym ukorzenianie. W przypadku posadzenia jabłoni późnym latem nawożenie należy wykonać na wiosnę. Drzewo najlepiej zasilać właściwymi nawozami raz na wiosnę i latem. Zabieg ten można też wykonać w razie potrzeby w okresie jesiennym. Przycinanie jabłoni powinno się rozpocząć od drugiego roku życia. Przycina się pędy rosnące do środka, pionowe gałęzie oraz starsze drewno po owocowaniu. Trzeba też pamiętać o usuwaniu obumarłych gałęzi. Zabieg ten wykonuje się wczesną wiosną. Wysokiej jakości sadzonki różnorodnych odmian jabłoni można zakupić na stronie Materiał partnera Tagijabłka jabłoń sad Jabłonie są najczęściej uprawianymi drzewami owocowymi w polskich sadach. Najlepiej radzą sobie w umiarkowanym klimacie spośród wszystkich uprawianych drzew owocowych. Cięcie formujące jabłoni jest jednym z najważniejszych zabiegów pielęgnacyjnych, który zapewnia wysokie i dobre jakościowo plony jabłek. Kiedy przeprowadzić cięcie formujące jabłoni w sadzie Formowanie korony jabłoniFormowanie korony jabłoni – termin i znaczenie zabieguJak wykonać cięcie formujące jabłoni? Kiedy przeprowadzić cięcie formujące jabłoni w sadzie Cięcie formujące jabłoni w sadzie rozpoczynamy już w drugim roku po posadzeniu drzew i prowadzimy przez kilka kolejnych lat (4 do 5). Cięcie formujące jest ważnym zabiegiem pielęgnacyjnym, który sadownik powinien przeprowadzić na młodych drzewkach jabłoni. Polega ono na nadaniu odpowiedniej formy koronie drzewka. Cięcie formujące jabłoni w sadzie rozpoczynamy już w drugim roku po posadzeniu i prowadzimy przez kilka lat (4 do 5) do momentu, kiedy korona jabłoni uzyska pożądany przez sadownika kształt. W przypadku jabłoni najoptymalniejszą formą korony jest korona wrzecionowa. Tworzy ją przewodnik i liczne gałęzie usytuowane prawie poziomo i pokryte pędami owoconośnymi. Niezależnie od kształtu, jaki sadownik chce nadać koronie, jabłoń zawsze powinien charakteryzować mocno zaznaczony przewodnik. Formowanie korony jabłoni Formowanie korony wrzecionowej rozpoczynamy na wysokości 70–80 cm od podłoża, do pierwszego rozgałęzienia. Taka wysokość ułatwia przeprowadzanie zabiegów pielęgnacyjnych w sadach. W celu jej utworzenia należy przyciąć pędy wyrastające z przewodnika tak, aby utworzyły z nim kształt stożka. Najmocniej przycinamy pędy położone najwyżej, nieco słabiej niższe gałązki, a najmniej skracamy pędy wyrastające u podstawy tworzonej korony. Formowanie korony jabłoni – termin i znaczenie zabiegu Cięcie formujące jabłoni w sadzie przeprowadzamy w okresie spoczynku drzew. Cięcie formujące jabłoni nadaje pożądany kształt ułatwiający w przyszłości pielęgnację sadu i zbiór owocówfot. Anita Łukawska Pielęgnacja młodych jabłonek i formowanie odpowiedniego kształtu korony drzewka są niezmiernie ważne, gdyż ułatwiają przeprowadzanie zbioru owoców w sadach oraz dalszą pielęgnację jabłoni. Cięcie formujące jabłoni w sadzie przeprowadzamy w okresie spoczynku drzew. Korona wrzecionowa, inaczej stożkowa lub piramidalna, umożliwia równomierne doświetlenie wszystkich owoców na drzewie. Koronę wrzecionową charakteryzuje wyraźnie zaznaczony stożkowy kształt, a także bardzo dobrze wykształcony przewodnik. Na przewodniku osadzone są gałęzie, które odchodzą pod kątem prostym na boki. Dzięki temu gałęzie nie wyłamują się pod wpływem ciężaru owoców znajdujących się na pędach. Korona wrzecionowa jest bardzo dobrą formą, szczególnie dla jabłoni, które są zaszczepione na podkładkach karłowych oraz półkarłowych. Jak wykonać cięcie formujące jabłoni? W celu uzyskania formy wrzecionowej pozostawia się na przewodniku od 6 do 8 konarów, najczęściej w dwóch lub w trzech piętrach. Symetryczne przycinanie pędów do kształtu stożka można sobie ułatwić. Przewodnik najlepiej przywiążmy pionowo do palika, który wyznacza właściwe proporcje i usztywnia przewodnik. Przy formowaniu korony jabłoni zachowujemy bowiem wyraźny, prosty przewodnik. Pędy boczne wiosną przyginamy do poziomu, wykorzystując do tego celu sznurki. Pędy, które nie nadają się do formowania korony — usuwamy. Eliminuje się więc pędy, które rosną ku ziemi oraz te, skierowane pionowo do góry, górujące nad wierzchołkiem przewodnika (wykazują bowiem dużą konkurencyjność w stosunku do przewodnika). W kolejnych kilku latach formowania korony jabłoni wycinamy silne pędy, które wyrastają z konarów pod kątem prostym (tzw. dziczki, wilki). Eliminujemy również te, które tworzą się poniżej pierwszego piętra korony lub krzyżujące się z innymi. Jabłonie w sadzie, po właściwym uformowaniu, wyglądem przypominają choinkę o szerokiej podstawie i wąskiej części wierzchołkowej. W momencie, kiedy drzewka są już uformowane, rozpoczynamy cięcie prześwietlające, którego celem jest dotarcie jak największej ilości promieni słonecznych do wnętrza korony. Przez to uzyskanie owoców dużych, dobrze wybarwionych i jednocześnie dobrych jakościowo. Zobacz również: Przycinanie drzew owocowych Jak zauważa mgr inż. Józef Rusnak w opracowaniu „Cięcie i formowanie jabłoni i grusz” bardzo istotnym jest, aby przyciąć drzewka po posadzeniu, ponieważ należy przywrócić równowagę miedzy częścią podziemną i nadziemną (podczas wykopywania w szkółce, korzenie są znacznie skracane). Ważne, aby zrobić to jak najszybciej po posadzeniu, chyba, że sadziliśmy jesienią (wtedy tniemy wiosną).Zadaniem cięcia jest nie tylko polepszenie przyjęcia się drzewek, ale także pobudzenie pędów do wzrostu. Zabieg ten będzie pierwszym krokiem formowania koron i nadawania im odpowiedniego kształtu. Formowanie trwać będzie 3 – 4 lata od posadzenia i prowadzi się je według określonego schematu. Drzewka powinno się po posadzeniu zapalikować, co ułatwi nie tylko formowanie, ale także podtrzyma przypadku zakupu materiału dwuletniego, drzewka będą już miały ukształtowaną koronkę. Tutaj nasza praca ograniczy się do skrócenia przewodnika i głównych pędów. Zazwyczaj w takiej koronce jest od 3 do 7 pędów, które należy skrócić o 1/3 do 2/3 długości. Przewodnika najlepiej nie przycinać, bo dzięki temu, będą wyrastać z niego poziomo drobne pędy. Z koronki należy wyciąć również gałązki, które wyrastają zbyt nisko, czyli do wysokości 60-80 cm od ziemi. Ważne, aby pozbyć się również pędów, które konkurować będą z przewodnikiem, a nie da się ich mamy do czynienia z drzewkami jednorocznymi, to należy je przyciąć na wysokości nie niższej jak 90 cm od ziemi. Jeśli przewodnik jest bardzo długi (1,5-2,0 m), trzeba go ciąć powyżej metra od ziemi. Poniżej miejsca cięcia na długości ok. 20-40 cm z pąków śpiących wyrosną pędy, które utworzą pierwsze piętro są drzewka dwuletnie z jednoroczną koronką tzw. knip boom. Charakteryzują się one silnym przewodnikiem z kilkoma pędami długości powyżej 40 cm. Drzewek takich prawie nie przycina się po posadzeniu, za wyjątkiem drobnych korekt maju i w czerwcu należy przeglądać przewodniki przyciętych drzewek. Na ich szczycie wyrastają przyrosty w liczbie 2 do 4, które tworzą ostre kąty z przewodnikiem. Potrzebny jest tylko jeden pęd do przedłużenia przewodnika. Powinniśmy pozostawić najsilniejszy i najwyżej położony, pozostałe wycinamy. Pędy te, jeśli są bardzo młode (5-10 cm długości) można wyszarpywać, w przypadku, jeśli są starsze i zdrewniałe, to należy je wyciąć sekatorem. W maju i czerwcu usuwamy zbędne szczytowe przyrosty. Konieczne będzie też wycinanie pędów rosnących pionowo do góry, czyli tzw. wilków oraz gałęzi z części wierzchołkowej dla zachowania stożkowego kształtu koron. Jeśli po posadzeniu prawidłowo uformujemy nasze drzewka, późniejsze cięcie, kiedy drzewa będą już owocować, będzie łatwiejsze i mniej podstawie: Cięcie i formowanie jabłoni i grusz, mgr inż. Józef Rusnak. Cięcie czereśni sprawia, że drzewo okazale rośnie i obficie kwitnie. Pozwala to na regularne kontrolowanie kondycji gałęzi i młodych przyrostów oraz zwiększa dostęp środka korony drzewa do światła. Zobacz, jak przycinać czereśnie i kiedy to robić, aby nie uszkodzić drzewka. Czereśnie to drzewa, na których mogą wyrosnąć gałęzie o długości przekraczającej nawet 4 metry. Z tego powodu już od wczesnych miesięcy należy pamiętać o regularnym przycinaniu. Lista potrzebnych produktów: sekator do gałęzi (z długimi rączkami);środek grzybobójczy. Przycinanie czereśni – jak wpływa na rozwój drzewa? Przycinanie czereśni sprawia, że łatwiej zapanować nad objętością korony drzewa i jej kształtem, a także kontrolować stan zdrowych, owocnych gałęzi. Ważne jest również zapewnienie drzewku odpowiedniego nasłonecznienia – dzięki przerzedzeniu korony umożliwiasz dotarcie światła do wszystkich jej fragmentów. Ma to wpływ na rozrost młodych i silnych gałęzi. Wszystkie te czynności sprawią, że będziesz mógł cieszyć się dużymi zbiorami, a samo drzewo pozostanie zdrowe. Przerośnięte gałęzie nie przyniosą zbyt wielu korzyści – często pąki nie są w stanie się na nich odpowiednio zawiązywać, a ze względu na swoją długość te pędy mogą przeszkadzać w rozkwicie pozostałych, mniejszych gałęzi. Często też sprawiają, że korona wygląda nieestetycznie. Jeśli posadziłeś czereśnię jesienią, pierwszą przycinkę wykonaj na wiosnę. Zaplanuj pracę na słoneczny dzień, by deszcz nie spowolnił gojenia się ran w miejscach cięcia. Wiosna to odpowiedni czas na przycięcie czereśni ze względu na nie do końca rozwinięte pąki. Przerzedzanie drzewa w tym okresie nie zaszkodzi rozkwitaniu. Kolejnym dobrym momentem na cięcie czereśni jest ten już po owocowaniu. To czas wakacyjny, a dokładniej okres między drugą połową lipca a początkiem sierpnia. Czereśnie reagują wyjątkowo korzystnie na cięcie letnie. Należy grubsze gałezie wyciąć sekatorem, pamiętając o pozostawieniu długiego dwudziestocentymetrowego czopa. To idealna chwila także na to, by ocenić, które gałęzie nie owocowały, a które są osłabione, wysuszone albo chore – wszystkie wymienione należy usunąć. Dzięki temu pozostawimy na zimę drzewo owocowe w jak najlepszej kondycji. Jak przycinać czereśnie? Jeśli prace w ogrodzie rozpoczynasz od nowo posadzonych drzew, przytnij je najpierw z wysokości. Jeżeli drzewka owocowe – a raczej ich główny przewodnik – rosną wyżej niż na 90–100 cm, przytnij je. Pozostałe, boczne pędy skróć do około 50–60 cm. Na niższych gałęziach kwiaty zawiązują się zbyt nisko, co zazwyczaj grozi przemarznięciem i brakiem urodzaju. Jeżeli nie przytniemy drzewek po posadzeniu to zaczną tworzyć ,,koronę’’ dopiero po 2-3 latach i na wysokości 1,5-2 m od ziemi, co jest nie do przyjęcia. Wysokość przycięcia jest związana z tym, jaką koronę chcemy wyprowadzić. W okresie letnim powinno się przygotować drzewko owocowe na zimę. Pamiętaj, że trzeba się pozbyć gałęzi chorych, suchych i tych, które nie owocowały. Usuń również pędy, które rosną w różne strony, powodując krzyżowanie się innych gałęzi i ograniczając owocowanie. Jeśli skrzyżowane gałązki są młode i zdrowe, spróbuj je najpierw ujarzmić za pomocą obciążników (np. drewnianych bloczków) – przymocuj ciężarki w taki sposób, by te gałęzie szły w miarę równolegle do pozostałych. Zamiast z bloczków możesz skorzystać ze zwykłego sznurka. Warto pamiętać, że w wakacyjnym, ciepłym okresie powstałe po cięciu rany goją się znacznie szybciej. Istnieje również mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia ewentualnych chorób drzewa. Bez względu na porę roku, którą wybrałeś na przycinanie czereśni, przygotuj sekator nożycowy (najlepiej model z długimi rączkami), a także środek przeciwgrzybiczny. Podczas odcinania koniecznych do usunięcia gałęzi pamiętaj, aby nie zostawić poszarpanych sekatorem ran na drzewie – to znacząco utrudni proces gojenia się ran. Staraj się przycinać gałązki na ukos. Ślady po cięciu od razu posmaruj przygotowanym środkiem ogrodniczym zapobiegającym rozwijaniu się grzybów i chorób. Duże rany zabezpieczamy zaraz po zabiegu pastą Funaben 03 PA lub farbą emulsyjną z dodatkiem 2% Miedzianu 50 WP. Kiedy przycinać drzewka owocowe?Przycinanie drzewek owocowych wykonuje się w dwóch terminach – letnim (po owocowaniu) oraz zimowym (w okresie spoczynku). Najczęściej jednak drzewka owocowe przycina się na przełomie lutego oraz marca. Natomiast podczas kolejnego cięcia latem usuwa się nadmiar pędów. Dokładna technika oraz terminy cięcia drzew owocowych uzależnione są od gatunku roślin, warunków atmosferycznych oraz regionu Polski. Istotne jest również, aby zimowe cięcie nie zostało przeprowadzone wówczas, temperatura spadnie poniżej minus 8 stopni Celsjusza. Optymalna jest pogoda bezdeszczowa o umiarkowanej temperaturze powietrza. Przycinanie drzewek owocowych po posadzeniu powinno być oparte na skróceniu przewodnika około 10 przycinać jabłoń, śliwę i gruszę?Warto wiedzieć kiedy przycinać drzewka owocowe, aby dzięki temu odpowiednio prowadzić zabiegi pielęgnacyjne. Cięcie drzew owocowych takich jak jabłoń, śliwa czy grusza wykonuje się na przełomie lutego i marca. Jest to termin cięcia zimowego. Natomiast cięcie letnie można przeprowadzić od lipca do końca drzew pobudza pędy do wzrostuKiedy przycinać inne gatunki – wiśnie, czereśnie, brzoskwinie?Profesjonalne przycinanie drzewek owocowych takich jak wiśnie, czereśnie oraz brzoskwinie należy realizować tylko po owocowaniu. Przypada to na okres od połowy lipca do końca sierpnia. Wynika to z faktu, że gatunki te są wówczas mniej podatne na raka bakteryjnego kory, a także na infekcje przycinać drzewka owocowe?Dla uzyskania najlepszych efektów istotne jest to jak przycinać drzewka owocowe. W przypadku drzewek z samym przewodnikiem, które pozbawione są rozgałęzień należy wykonać cięcie na wysokości 70 m 90 cm. Natomiast rośliny rozgałęzione należy przyciąć intensywniej. Konieczne jest usunięcie wszystkich pędów bocznych znajdujących się poniżej 50 cm. Natomiast pozostałe należy skrócić o 1/3 ich długości. Z kolei przewodnik skraca się na wysokości 30 i 40 cm, wykonując ukośnie cięcie nad pąkiem. To, jak przycinać stare drzewka owocowe, zależy przede wszystkim od ich odmiany. Cięcie jednak warto wykonywać cięcia drzew owocowychIstnieje kilka technik cięcia drzew ogrodowych, co uzależnione jest od wieku rośliny, gatunku, ale także jej kondycji. Najczęściej stosowane jest cięcie odmładzające, zwłaszcza w przypadku starszych drzew. Wykonuje się jest w stanie spoczynku roślin, lecz również po zbiorze owoców. Cięcie odmładzające jest bardzo intensywne, polega na usuwaniu najstarszych pędów oraz konarów, a także silnym przycinaniu pędów rozgałęzionych. Pobudza to drzewa do rozwoju i wzrostu nowych pędów. Innym rodzajem cięcia jest cięcie formujące, które polega na uzyskaniu odpowiedniego pokroju korony drzewa. Wykonuje się je co około 2 lata, rozpoczynając od momentu, kiedy roślina rozpocznie okres owocowania. Cięcie formujące pozwala nadać pędom poziome położenie względem gruntu. Można wykonać także cięcie prześwitujące, w przypadku nadmiaru pędów. W ten sposób więcej promieni słonecznych dociera do owoców.

jak przyciąć jabłoń po posadzeniu